Wymiana okien krok po kroku
Wymiana stolarki czasami jest niezbędna. Co z tego, że wentylacja dzięki nieszczelnym oknom działa bez zarzutu, kiedy straty ciepła pustoszą nasze kieszenie wysokimi opłatami za ogrzewanie budynku?
Demontaż i instalacja nowych okien wbrew pozorom nie trwa długo. Wstawienie kilku okien zajmuje fachowcom nie więcej niż 4-5 godzin. Nie zamierzamy jednak namawiać was do samodzielnego wykonywania tej czynności, wymaga bowiem pewnego doświadczenia i wprawy. Poza tym kupując okna z usługą nie tylko oszczędzacie na różnicy podatku VAT pomiędzy 22 proc. a 7 proc., ale i przy okazji nie tracicie gwarancji na okna. Czemu więc służyć ma dzisiejszy artykuł? Ogólnej orientacji w temacie. Warto zawsze wiedzieć, jak takie prace powinny przebiegać, by nie pozwolić na ewentualne niedoróbki i właściwie ocenić jakość montażu.
Przede wszystkim choć wymiana stolarki nie jest mocno uciążliwa dla domowników, mieszkanie należy wcześniej do niej przygotować, usuwając z pola działania montażystów zbędne przedmioty, a podłogę przykrywając folią. Dalsze czynności powinny następować w kolejności:
1. Zdjęcie skrzydeł (można w tym celu podważyć je tzw. łapką).
2. Usunięcie starego parapetu zewnętrznego.
3. Demontaż ościeżnicy najlepiej zacząć od usunięcia ewentualnego słupka czy innych elementów stałych. W tym celu można skorzystać ze wspomnianej łapki czy przecinaka. Po usunięciu wspomianych elementów stałych ramy, w kolejności należy zdemontować jej prawą, górną, lewą i dolną część, starając się przy tym jak najmniej uszkodzić tynk na elewacji budynku.
4. Oczyszczenie z gruzu i resztek tynku, a w razie konieczności wyrównanie otworu pod okno.
5. Przygotowanie nowego okna do montażu polega na zdjęciu z niego skrzydeł i zamocowaniu od zewnętrznej strony ościeżnicy kotew (ich ilość powinna uwzględniać wielkość okna).
6. Wyposażoną w kotwy ościeżnicę osadzamy w otworze (pamiętając o użyciu poziomicy dla sprawdzenia poziomu i pionu), w razie konieczności ustalając jej położenie przy pomocy klinów lub klocków drewnianych.
7. Sprawdzenie tynku, czy nie jest słaby lub odparzony. W razie potrzeby należy go skuć, a kotwy zamocować wówczas bezpośrednio do muru.
8. Mocowanie kotew zacząć należy od górnej części ościeżnicy, w odległości co najmniej 20 cm od narożników. Do tego celu stosuje się kołki rozporowe 10 x 150 mm lub metalowe dyble, najczęściej po dwa na każdą z krawędzi ramy.
9. Po zamocowaniu ościeżnicy należy powiesić skrzydła i zamknąć je. Wówczas przez podklinowanie ramy okna na środku sprawdzamy poziom. Linia skrzydeł powinna być prosta, jeśli nie jest, regulujemy zawiasy i rygle.
10. Końcowym etapem prac jest wypełnienie przestrzeni pomiędzy oknem a murem pianką montażową. Dla osiągnięcia optymalnego efektu, odpowiedniej szczelności i właściwego usztywnienia ościeżnicy, czynność powinna być przeprowadzona dokładnie, a wcześniej poprzedzona zwilżeniem otworu okiennego. Potem już tylko zostaje odczekać 3-5 godzin, aż pianka się rozpręży i zaschnie. Klocki górne i boczne można usunąć wcześniej, w miejsce dolnych stosujemy piankę, której nadmiar po zaschnięciu wycinamy nożem.
11. Uzupełnienie tynku zaprawą lub szpachlą gipsową.
12. Na koniec zostaje decyzja, czy korzystając z okazji wymieniamy również parapet wewnętrzny.
Tyle, jeśli chodzi o wymianę okien. Więcej na temat kryteriów, jakimi należy się kierować przy ich wyborze przeczytacie jeszcze dzisiaj w Temacie Miesiąca: Kryteria zakupu okien
4. Oczyszczenie z gruzu i resztek tynku, a w razie konieczności wyrównanie otworu pod okno.
5. Przygotowanie nowego okna do montażu polega na zdjęciu z niego skrzydeł i zamocowaniu od zewnętrznej strony ościeżnicy kotew (ich ilość powinna uwzględniać wielkość okna).
6. Wyposażoną w kotwy ościeżnicę osadzamy w otworze (pamiętając o użyciu poziomicy dla sprawdzenia poziomu i pionu), w razie konieczności ustalając jej położenie przy pomocy klinów lub klocków drewnianych.
7. Sprawdzenie tynku, czy nie jest słaby lub odparzony. W razie potrzeby należy go skuć, a kotwy zamocować wówczas bezpośrednio do muru.
8. Mocowanie kotew zacząć należy od górnej części ościeżnicy, w odległości co najmniej 20 cm od narożników. Do tego celu stosuje się kołki rozporowe 10 x 150 mm lub metalowe dyble, najczęściej po dwa na każdą z krawędzi ramy.
9. Po zamocowaniu ościeżnicy należy powiesić skrzydła i zamknąć je. Wówczas przez podklinowanie ramy okna na środku sprawdzamy poziom. Linia skrzydeł powinna być prosta, jeśli nie jest, regulujemy zawiasy i rygle.
10. Końcowym etapem prac jest wypełnienie przestrzeni pomiędzy oknem a murem pianką montażową. Dla osiągnięcia optymalnego efektu, odpowiedniej szczelności i właściwego usztywnienia ościeżnicy, czynność powinna być przeprowadzona dokładnie, a wcześniej poprzedzona zwilżeniem otworu okiennego. Potem już tylko zostaje odczekać 3-5 godzin, aż pianka się rozpręży i zaschnie. Klocki górne i boczne można usunąć wcześniej, w miejsce dolnych stosujemy piankę, której nadmiar po zaschnięciu wycinamy nożem.
11. Uzupełnienie tynku zaprawą lub szpachlą gipsową.
12. Na koniec zostaje decyzja, czy korzystając z okazji wymieniamy również parapet wewnętrzny.
Tyle, jeśli chodzi o wymianę okien. Więcej na temat kryteriów, jakimi należy się kierować przy ich wyborze przeczytacie jeszcze dzisiaj w Temacie Miesiąca: Kryteria zakupu okien
(bpawlak), 01-09-2009
Skomentuj
Komentarze — pokaż wszystkie
Brak komentarzy
